这么久了，我才注意到酒店外，在常常光顾的那家小饭馆，斜对面的那条小巷子。
  嗯，说来复杂，其实就是出了酒店右拐的第三个路口。只要不是走到其他的街巷，总是可以容易找得到的。
  平日里有一对上了年纪的老夫妇，据说是西班牙混血的后裔，支着一个小小的熟食摊店。
  这样的家庭小排挡，远一点的大街小巷比比皆是。
  嗯，就像是酒店房间里四壁贴着的墙纸，上面星星点点的图案。密密麻麻布满了这些街道和巷子。
  我们看着是简单的摆设，确实是养家糊口的支柱，承载的就是千家万户的生计和明天的希望。
  说是巷子，其实就是或高或低密布的住房，横向或者纵向隔开的空隙或者距离，简单地硬化或者就是踩紧压实以后的一段路面。
  这样的小巷子，也是处处可见。感觉是一路蜿蜒的曲径幽深，而无数人家的欢乐忧伤就在其间荡漾沉浮。
  但是，这些处所，可就没有想象之中的文艺清新了。不要奢望在这样找寻什么丁香小雨的花样了。
  坦白地讲，就是混合着莫名其妙的刺激性气味。在那逼仄的空间里面，经年累月的难以挥发。
  结果是历经沉淀而愈加浓郁，经久不衰。如此浓烈真切的生活气息啊。
  这里可是没有什么社区和居委会一类的机构来提供关怀，而昂贵的电力和市政服务也不会免费地来覆盖。
  所以，不要说是到了夜晚，傍晚时分这些地方就是漆黑一片。
  旁边的房屋也是灯光昏暗，点点昏黄的荧光时时闪烁。
  想来里头住着的人呢，也没有什么娱乐项目。就是静悄悄的，连电视声音也少听到。
  他们的人生，就是只在白天的白炽的炎热和夜里这漆黑的静谧，交替轮回吧。仿佛一生简单到只有这两种色彩。
  但无论白天还是黑夜，他们都像是开启了静默模式的机械。
  没有什么欢声笑语，生活是乏味老套的一幕一幕重重叠叠，都谈不上什么交替轮换。
  想必他们的内心世界也是如亘古不变的，烈日炎炎之下也是麻木不仁。
  没有经历过喜乐，也不要说什么风浪，沧桑更是从未与之结缘。
  可能在人潮人海里头连一个符号都算不上，如此而已的卑微。
  这些活过和活着，不过就是阳光始终未曾眷顾过的，被全世界遗忘了。
  光阴对他们来说，就像是墙角的苔藓，不过就是一层一层不停往上贴的单调而已。
  可能哪一天没有继续贴下去的原料了，那些以前积累起来的泥炭，渐渐枯萎滑下来成为腐殖。就算是苍白无力的人生休止符了吧。
  又是像古旧的支撑着摇摆的座钟，勉勉强强地挣扎着。
  或者就是懒懒地走得比时间还慢，以至于时间都不得不掉过头来催促它。
  而哪一天它连这慢节奏都走不动了，就是有没有都没什么意思的谢幕。
  再然后就是彻底的分崩离析，连时光都再也受不了的得过且过，终于可以干干净净地告别。
  这里可是挥之不去的愁云惨雾，真真切切的各种惨痛可悲漠然上演，欲说还休。
  根本就不需要什么无病呻吟，故作哀怨而强自说愁来的。
  这是典型的静而不好吧。如果要用我心目中关于美好的概念来评判一番。
  不过，虽然看似安静，一切如常。但在这风平浪静、人畜无害的表面下，毒品，虐待，暴力等罪恶也会不断滋生。
  连带着这样的小巷子会成为罪行的温床，犯罪天堂。
  路过的时候，就会心中油然而生一种警觉，仿佛有个声音在一再提醒面前有着莫测高深的风险，远远观望才可以明哲保身。
  所以连无家可归的流浪汉都不会选择在巷子里面过夜或是流连。
  他们往往就在那巷子和马路的交叉路口，或是合适的大马路边一些比较理想的缓冲地段。
  比如突出的路基和台阶，市政设施背后，可以藏身防晒之处，便是他们的家了。
  再简单一点，就是街道角落的可遮阴的墙角了。
  身边放一个里面装着全部家当的袋子，随意套着一件旧衣裳，或者是布毯毛巾之类的东西。
  要么就是呼呼大睡，或者干脆就是双眼空洞无物地默然发呆。
  他们之中可能也是分了几个层级的吧。除了这些身无长物的情况，纯粹是以乞讨为生。
  好一点的还有那种只拥有一部三轮车的无家可归者。
  白天还可以跑跑业务，可有可无地拉一下客人。晚上就是蜷缩在那三轮车上酣然入睡了。
  这类人群还有一个优势，就是可以踩着那车四处流浪。只要有马路可以通到的地方，只要他们愿意，就可以把足迹留下去。
  再要好一点的就是全家老少一起出动的流浪家庭了。可能就也有三轮车或是突突车了。
  他们往往就驻扎在加油站附近，有免费的公共用水。
  然后毕竟是一个家庭来的，多多少少就有自己的一些炊具餐具和那各种各样的生活用品了。
  大大小小的衣服洗了就晾在街角旁边。
  睡觉的话，他们也就像模像样地在那墙角下打起了地铺，一副以天地为家，幕天席地的豪放。
  完全不在意路人的目光，而确实也没有人关心什么。
  连近在咫尺，一墙之隔的邻居，土著住家都是事不关己高高挂起的姿态，试想还有谁又会去说三道四呢。
  这对老夫妇家就在巷子口第一家，所以干脆就把桌子支在巷口一侧的马路边上。
  老两口儿是异常的和善慈祥，见人就是满带真挚的笑意。
  几乎逢人就是一句地道的菲国问候语，
  “?comoestás?amigo。”
  就是“你好吗？我的朋友。”
  他们通常使用的是夹杂着西班牙语痕迹和本地土语的一种菲语。但上面这句算是原封不动照抄西班牙语。
  因为家就在背后，倒也没有带着大量的炊具现场作业。
  看过去，只是几口装满食物一字排开的餐盘，米饭还有汤。锅里的汤水好像是蔬菜又像是海藻汤的样子。
  餐具就是常见的勺子和叉子，塑料水樽里是满满的饮用水。
  说起这里的饮用水，也算得上是有趣的现象。
  因为自来水的水质不是太好，这里家庭条件稍好一点的，都是去附近的水站订购水。
  一次就是17加仑的大桶。电话或者人去现场购买了以后，很快就有几个小哥分头送货，就会风风火火地踩着三轮，或是摩托车送上门来。
  当然这个是家里人喝的和煮饭用的。至于洗澡洗衣清洁打扫卫生什么的，肯定是用自来水的了。
  家里条件差一点的，也是去买水喝。但就是用旧的矿泉水瓶，最常见的是2升装的可口可乐瓶子。
  一家就是几个大瓶子，隔三差五去买一次水。
  而其他生活用水，就是，嗯，坦白说就根本没有什么自来水。
  这种情况下，自己通常是不做饭的，就都在大大小小的排档解决一日三餐。
  其他的洗衣，洗澡，真的就是在街上解决。好像是每个街区有那么一个公共水喉，也可能是住户自己鼓捣出来的自来水管网的漏洞。
  经常就可以看见，一大堆人，围着那小小的水龙头，接水就在附近洗衣服的，刷牙洗脸的。
  甚至是老大不小的孩子赤身裸体洗澡。
  他们还说在夜里，一片漆黑的时候，有成年人也在这里接水冲澡的。
  听起来很有些香艳，但我可没有胆量在夜间去窥探一二。
  倒是以前在大白天里，看到三五年轻女子。笑容娇媚，大眼勾魂，在那里洗她们的又黑又长的头发。白花花的泡沫就沿着街边慢慢地流。
  运气够好的时候，还可以看见她们洗那些花花绿绿的贴身小衣。当然，这时候再贴过去看是有些不礼貌。
  但如果真的装着很正经的走过去，目不斜视地直直地走，用眼神的余光瞟一眼。
  然后她们就会咯咯地笑，有大胆的还会软软飘来一句暧昧的“hello”或者“sir”。
  看吧，热情主动的菲国妹子就是这样奔放。想要激情的艳遇也似乎是简简单单的直截了当。
  joy就很不满我用酒店的饮用水刷牙的，觉得我太浪费了。
  但我也很委屈，因为这里的自来水刷牙漱口，总觉得有一股味，我害怕自己一不小心咽了下去。
  即使有一点点残留在口腔里面，我也老是有种不洁净的执念。
  自己单独开伙做饭，真的成本很高，差不多是中产的特权了。需要更为强大的经济基础。
  所以以前说到烹饪，也就不了了之了。那真是又费时间精力还费钱。
  这里的水站几乎每几条街就或大或小有一个。我见过最好的一个就在这家老夫妇排挡前面不远处。
  里面各类净水仪器设备林林总总，自备和外来的容器都要严格消毒。
  整个流程严谨而细致，样样都透着洁净和放心。
  交上去押金，就会有一个17加仑的大桶，装满水以后，小哥会免费帮你送上门。
  以后每次只交水费，他们会送来新的满水的桶，带走旧的。如此循环往复，哪一天不想用了，就退回旧的，收回押金就好了。
  其他小的水店，除了规模较小，设备较小以外，流程和营运都是大同小异的。
  但这家就有他的非常之处。里面就有一个修女嬷嬷，或许是几个轮流换班。所以就估计是有教会的背景，也是特别让人放心之处。
  这老两口儿的小店里头，食物谈不上什么特色。只是多多少少有点西班牙风味的影子。
  多数时候就是煎香肠、煎蛋、煎鱼，热狗、炒通心粉，以及鱼汤和几种沙拉。
  但我对他们的关注完全是醉翁之意不在酒。吸引我眼球的是他们店铺背后漂亮的家。
  大门是欧式的铁栅栏，已经有些陈旧。但上面仍然清晰可辨精致的花纹，似乎在无声地诉说这家族的悠久历史和品味的优雅传统。
  铁门以后便是空地改建的小花园，绿意盎然，一点没有森冷感觉。
  透过那倔犟地爬上铁栏杆的藤蔓看进去，小小的二层。楼上也是难得的窗明几净，让人不由立马心生好感。
  他们夫妇的相貌也是颇具韵味。老两口儿都还带有一些外族的特征。
  比如男主人的胡须，深陷的眼窝。女主人天然的偏红的头发，而今已经夹杂着灰色。
  说道头发，这里的女子最为自豪的的就是一头乌黑亮泽的长发。油光嫩滑，骄傲不已地随风飘逸。
  尽情地展示着那受到老天爷垂青厚爱的青春和生命闪光。
  我想那才是本地女孩子们最为迷人之处，也最是女子脉脉温情流汨的殊胜要地。无声之中魅影迷魂，胜却有声的精彩万分。
  昂头摇首之间就是铺天盖地，无边无际的女人味演绎着。
  听说老夫妇的子女也还多多少少有些混血的痕迹，不过就是真正的很淡了。
  我也没有见到过他们，就无法严谨地做到眼见为实了。
  joy就觉得他们连人带着那些食物都是平淡无奇。
  因为事实上这么多年以来，这片天空下各种混血的产品已经是屡见不鲜。
  但她也会偶尔从那里买回食物，体贴地犒赏我时不时发作的对西班牙风格的好奇心。
  对大多数的本地人而言，他们就完全觉得这些混血后裔和纯种的菲国人没有什么不同。
  都在同一片蓝天下繁衍生息多少世代，说着一样的语言。
  过着彼此差不多的生活，境况也是难分伯仲的不好不坏。也就是把他们当做长相稍稍有点不同的同胞而已。
  时光荏苒，流逝至今，那么冷酷无情的不舍昼夜。
  这尘世间的万事万物，再怎样有着异彩纷呈的种种过往，也总有随着那风吹雨打而去的一天。
  那些曾经在这土地和辽阔的海域，纵横的西班牙的种种辉煌印记，如今已是竞相式微，遗风渺渺。
  除了建筑的些许痕迹，还有这些混血的后裔，偶尔可以无声无息地记诉尘封旧事。